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郑州为何难留住服装设计师

发表日期:2019-10-09 | 来源 :依蓓棠养生 | 点击数: 次 收听:
 

  当下,这个群依然面临着要坚守还是出走、要生存抑或梦想的现实抉择。

  在十多年前,丛剑的服装私人定制生意做得很不错,那个时候他面对的是与本土设计师的竞争,游刃有余;后来随着互联网和电商的普及,他的竞争对手一下子拉升到全世界的维度上,因为郑州本地缺乏好的产业背景,再加上较为落后的产业系,丛剑这一拨设计师面对全国的PK,一下子变得被动起来。这一段时间里,丛剑身边的设计师同行没停止过外流。虽然有一部分选择坚守,但在丛剑看来也大多是因为私人关系不得已留下,比如父母身体或者家庭原因。

  大学时,他把一个课堂作业挂在朋友的家居店里陈列,却意外被客户看中并购买,他第一次意识到原来创意可以当作商品出售。这也直接帮他做出毕业后便独立创业的选择。

  但从设计师到品牌创始人的转身,并非易事。

  设计师孟希回郑后,曾经在逸阳、娅丽达担任过设计总监职务,后来开创“诺然”“希尚华衣”两大品牌。1994年出生的设计师王胜杰,毕业两年后,做起了自己的原创设计师品牌“无言立己”。

  马三毛不仅仅是设计师,更重要的角色是原创品牌老板。

  “郑州服装产能做上去了,催生了一大批以做尾货和批发贸易为主的服装商,但他们干的是服装搬运工的生意。目前的郑州产业不支持设计师的生存,缺乏大IP,即便好不容易办一个设计行业大赛,奖也是被别人拿,长此以往设计师必然外流。”丛剑分析。

  创意也可以当商品

  设计师不是孤立的,他要和打版师、工厂沟通。

  行业不振导致人才外流,又进而加剧行业的后天畸形,形成恶性循环。

  郑州乃至河南服装产能巨大,不相匹配的是设计研发和原创能力。1978年,河南服装年产值仅20亿元,产量2983万件;到了2018年,河南服装年产值达到3000亿元,产量32亿件,分别是1978年的150倍、107倍。

  每天在打样车间、服装工厂、面料市场以及位于郑州瑞光创意工厂的masanmao?mao实体店铺出没,是设计师马三毛的日常。

  3000亿元的年产值在全国排名中位列第六,名次靠前。但在郑州市服装协会会长陈勇斌看来,“和传统服装大省广东、浙江、江苏、山东、福建相比,河南在品牌影响力上还有很大差距,创新设计研发能力较为薄弱,人才缺乏是首要因素。”

  通常,他的设计路径有两条,以面料本身为灵感,设计出适合的款式与版型,或者先有一个想法,再寻找相关面料来实现。身为设计师,他最不缺的是头脑风暴,“设计(灵感)来得很快”,这些都归功于他对服装特性、流行趋势足够了解以及平时大量的购买经历和穿着体验。

  一直到现在,郑州本土设计师还面临着留守还是出走的抉择。

  上世纪八九十年代,就有“河南服装设计人才孔雀东南飞”的说法。1985年,宋瑞萍从河南工程学院服装设计专业毕业,她是第一届学生,当时仅有9个毕业生,大部分同学远赴广东、浙江等地,她也去了广东湛江。

  安徽人丛剑扎根郑州,最早凭婚纱定制打出了名堂,电商冲击下,今年元旦改做中国风元素的IP;从小在服装教授父亲熏陶下的吴玉婵,毕业后从设计师助理做起,积淀七八年后开创了女装品牌“仟彦”;卫哲从媒体出走后,创立了“怪诞星球”,他没有预料到有天会为特步、好想你中国邮政做跨界联名产品;马三毛儿时就有服装梦,上学时把作业挂在朋友店内陈列,意外走红……他们合力构成了奋力搏击的郑州服装设计师群像。

  2008年是“全国女裤看郑州”的黄金时代,当年年底郑州年产化纤女裤1.6亿条,约占全国同类产品市场的半壁江山。然而,河南省服装行业协会会长李刚却能从中看到“品牌附加值低、原创设计能力弱”等特征。他曾打了个比方,“郑州女裤相当于本科生,离研究生、博士生的水平还有相当距离。”

  本土设计师为何外流

  吴玉婵2002年进入上海一家服装企业,做了一年设计师助理、一年半设计师、两三年设计总监后,回到郑州创立工作室,主要给上海客户做服装类的定向研发。2015年,她创立了女装原创品牌“仟彦”,自己当起了老板。

  相比一线城市,郑州本土服装设计行业土壤贫瘠、力量羸弱。这是郑州服装设计师艰难求存的现实。

  “在企业当设计师日子不好过,因为多数郑州服装企业的老板没有顶层设计,出现了不少老板娘做设计的现象,老板娘常常东一榔头西一棒槌,设计师成为老板娘的工具,存在感、话语权不强,所以会出现大量的仿版、旧款和抄袭现象。”郑州本土资深设计师丛剑向河南商报记者分析为何不少设计师转型自己创品牌的原因。

  设计师并非总是光鲜时尚的,要跑工厂、进车间,伴随而来的是针头线脑和状况不断。好在他觉得“全过程都是享受的”,“我就是为了衣服而活着的”。

依蓓棠养生

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